Болонья… Мы несколько раз проезжали мимо этого города, проскальзывая по 9-полостному автобану на юг, в Тоскану. В этом году мы решили исправить оплошность и навестить «толстушку» Болонью. Не знаю, стоит ли повторять здесь все туристические клише — о том, что Болонья — столица земли Эмилия-Романья и гастрономическая столица Италии. Об этом вы можете прочитать на десятках туристических сайтов.
Мне в Болонье изначально были интересны история, а не гастрономические деликатесы. Хотя они, наверняка, стоят того, чтобы о них рассказать.

Болонья гастрономическая.
Пройти по центру города и не увидеть деликатесов — невозможно. Они везде. Главными магазинами в старом городе — есть как раз продуктовые лавки с разными specialities. Это и висящие «ноги» прошутто, разные сорта сыра пармезан с выдержкой? от 18 до 36 месяцев. Здесь же россыпи разных тальятелли, равиолли, спагетти и так далее. Множество сладостей, кофе, ряды бутылок оливкового масла, многочисленные виды соусов, и конечно, вино. В Болонье продуктовые лавки с местной продукцией доминируют, создавая яркий призывной фон для туристов.
Рестораны и траттории рассыпаны между продуктовых лавок. Скажу сразу, болонская кухня мне не подошла. Да и вряд ли, женщинам подойдет стандартный набор болонских блюд. Основа меню — известные на весь мир колбасы — мортаделла, прошутто разных видов и сыры.
Было прикольно наблюдать, когда мужу, выбравшему блюдо с длинным названием и описанием, в итоге принесли набор колбас, без всяких гарниров и зеленых украшений))). Даже на любителя — такое блюдо как минимум странно. Но болонцы заказывают именно такие наборы. Все — от тучных мужчин до хрупких девушек.
Самое известное в мире болонское блюдо, конечно — тальятелли де рагу – оно же более известное у нас — спагетти болоньезе. Однако, вместо обычного в наших широтах, мясного фарша, в болонском варианте – в фарше еще ощущалась печенка. Именно в таком виде я пробовала его в студенческом квартале Болонского университета. Блюдо сытное, вкусное, но очень калорийное. Съесть целую порцию «тальятели де рагу» сложно.
Немного разочаровали вина. Наиболее известные сорта Эмилии-Романьи – Ламбруско (легко шипучее), Альбано, Пиньолетто. Это традиционные вина, сопровождающие болонские трапезы. Нельзя сказать, что они плохи. Просто мой вкус на итальянские вина был «зачат» и «воспитан» на «Chianti road» в Тоскане. А классическое Кьянти намного насыщеннее и благороднее, чем легкие и пьянящие вина Эмилии-Романьи. Так от Ламбруско и Альбана после 50 грамм я уже почувствовала неприятное головокружение, чего даже от 250 грамм «Кьянти резерво» никогда не случалось. Такой эффект не добавлял настроения, на контрасте с Кьянти, не говоря уже о Нобиле де Монтепульчано, вызывающих эффект внутреннего полета и расслабления. Конечно, я — не профессиональный сомелье, но болонские вина показались мне несколько ординарными.
Однако, совершенно замечательной оказалась болонская пицца. Разнообразная, с самыми неожиданными ингредиентами. К примеру, мне попалась с маринадом (соленой селедкой, проще говоря). Вкус был своеобразный, но прикольный. Сами рестораны Болоньи просты, но очень стильны. Яркий декор ресторанов итальянской кухни в Киеве не способен затмить окружающее великолепии болонских соборов, старых улиц и домов с историей.
Так, наша проба болонской пиццы прошла в ресторанчике просто возле собора Сан Паоло, недалеко от главной площади – Пьяца Маджоре. Ресторанчик был со своим стилем – собственной сервировкой столиков, собственным хлебом и немного гламурными официантами с модными стрижками в стиле 50-х, в фартуках поверх джинсовых шортов. Работали они исключительно отточенно и быстро, так как будто снимались в кино. Этим ресторанным дефиле, с элегантностью зрелого мафиози руководил толстый менеджер, что только усиливало эффект «съемочной площадки».
В целом, Болонья выглядела довольно респектабельно. Особенно, если посмотреть на шопперов. Подавляющее большинство покупателей центральных магазинов были именно болонцы. Как везде в Италии – щеголеватые и яркие, но по-болонски элегантные, они доминировали на всех главных торговых улицах города. Все внимание продавцов было направлено на местных покупателей, а не на туристов.
Отчего Болонья показалась мне городом, живущей своей жизнью, со своими традициями и правилами, под которые нужно подстраиваться всем приезжим. Это проявлялось и в том, что здесь, и в отличие от Тосканы или северной Италии – не очень жалуют иностранные языки. Пару слов сказать смогут, но не более. Не думаю, что не знают – чаще не хотят.
Не любят иностранные языки и в многочисленных книжных магазинах и лавках. Найти раздел книг на английском, не говоря уже о немецком или французском очень сложно. Если он и есть, то это парочка полок с банальным подбором классической литературы.

Книжные магазины.
О книжных магазинах стоит сказать отдельно. Их не просто много – они везде. В старом городе они чуть ли не в каждом доме. Изобилие книг в эпоху интернета — еще одно свидетельство того, что вы находитесь в городе первого европейского университета. Хорошо известно, что Болонский университет был основан 1088 году (приблизительно, а может и раньше). Потому, история города, а теперь и современность связаны с культом науки и образования. Уникальная особенность Болоньи- портики, тоже связана с историей университета. Мода на строительство портиков возникла по весьма прозаической причине — Болонский университет не имел своего здания и первые университетские классы проводились прямо на свежем воздухе. Чтобы скрыться от палящего итальянского солнца студенты и преподаватели занимались в тени портиков. А так как Болонский университет в средние века был не только первым, но и самым большим — портиков пришлось построить очень много — целых 36 км. Первое здание университет получил только в 1562 году – Палаццо Архигимназии, а уже в эпоху Наполеона в 1803 году и Палаццо Поджи, к которому присоединили и все прилегающие здания на улице Замбони. Там университет расположен и сегодня.
Слава Болоньи как центра науки и образования была прямо связана с славой лучших преподавателей. В музее Средневековья можно легко обнаружить мемориальные свидетельства целого профессорского «культа» — надгробные камни могил университетских «светил» 13-14 веков. На этих надгробиях достаточно достоверно изображены профессора, читающие лекции студентам. Последние внимали ученым словам с восторгом не меньшим, чем поклонялись Папе римскому. Удивительный факт — на одном из камней мы обнаружили даже уважаемую преподавательницу.
За свою долгую историю университет «воспитал» немало выдающихся личностей. Здесь учились многие великие и известные из мира науки, литературы и искусства: Ф.Петрарка, Данте Алигьери, Н.Коперник, Д.Кардуччи, Г.Маркони. А сегодня «гранит науки» «грызут» не только итальянцы, но многочисленные китайские студенты, вливаясь в историю европейской науки.
Университетская линия в истории города отразилась не только на его облике, но и на жизненном укладе. Болонцы серьезно образованы и хорошо воспитаны, хотя несколько высокомерны. В них нет яркой выраженной экспрессии, которую ожидаешь от итальянцев, они вежливы и предпочитают неспешную жизнь с вдумчивым общением в своем кругу. В ресторанах вечерами сидели устоявшиеся компании разного возраста, очевидно родственники или близкие друзья. Деловых встреч в Болонье в ресторанах нами замечено не было. Никаких напряженных лиц, исписанных блокнотов или компьютеров. Только студенты возле кофеен на улице Замбони с гаджетами и чашками кофе или колы.

Соборы Болоньи — еще одна важная страница истории и жизни города. Большинство построены с 12 по 17 век. Их много. Практически каждый квартал построен вокруг собора. Соборы как бы цементируют структуру старого города. Большинство из соборов в одном стиле – как и большая часть старой Болоньи – построены из красного кирпича.
Самый большой Собор на главной площади – Святого Петрония. Несмотря на то, что он строился на протяжении 5 веков – он так и не был закончен. Внутри грандиозного Дуомо (так итальянцы традиционно называют главные соборы города) — мы обнаружили неожиданную мини-выставку нереализованных проектов фасада Собора, созданных разными архитекторами в основном в 16 веке. Сегодня фасад Дуомо «украшает» большая «растяжка» с условным фасадом. По сравнению с ослепительной красотой и совершенством Дуомо Сиены, главный Собор Болоньи выглядит как нереализованная амбиция быть первым. Это ощущение оказалось неслучайным – болонцы действительно хотели построить Собор Святого Петрония больше, чем Собор Святого Петра в Риме. Папский престол осадил болонцев, заставив их снести целое крыло уже построенного Дуомо. После этого фиаско болонцы так и не смогли закончить свой главный Собор, сконцентрировав усилия на развитии «сети соборов» города.

Музеи. Должны были стать главной частью нашей культурной программы. По подсчету потраченного времени стали. Правда, Болонья нас «долго водила за но», пока, наконец, мы смогли попасть в Национальную пинакотеку с третьей попытки. График работы музеев города оставляет желать лучшего. Он не только короткий, но и крайне изменчивый. В итоги все главные музеи Болольи мы посетили, но потратили на это немало времени. Вопрос — стоило ли?
Болонья не обладает такими богатствами как соседняя Флоренция. Но тем не менее каждый из музеев хранит какие-то секреты и интересные коллекции.
Так Национальная пинакотека Болоньи открыла для нас «болонскую школу живописи», художников эпохи барроко — братьев Карраччи, Гвидо де Рени, Лавиния Фонтана, Джузеппе Креспи. Есть в Болонской Пинакотеке и несколько работ великих – раннего Рафаеля, Джоттто, по одной работе Тинторето и Тициана.
На центральной площади удалось пробиться (по времени) до Археологического музея, считающегося одним из лучших хранилищ египетской и этрусской коллекций в Европе. Я бы, конечно, так не сказала, поскольку сравниться с Британским музеем или Бостонским музеем изящных искусств – Болонский археологический может едва ли. Правда, в Болонье неплохо представлены погребальные стелы этрусков. Хотя, все эти экспонаты относятся к местным, поскольку были найдены в основном на территории Болоньи и окрестностей.
По нашим наблюдениям — музеи не были местом ажиотажного интереса туристов. Большинство посетителей были сами итальянцы, да и надписи на экспонатах были исключительно на итальянском языке.
Потому нас не оставляло ощущение, что Болонья – не слишком стремится «открыться» миру, а пытается, во чтобы то ни стало, сохранить свой особый стиль, облик и ритм жизни. И кажется это у нее получается.